滚动本周一，法国奢侈品集团 LVMH宣布收购了一个法国的独立香氛品牌，叫Maison Francis Kurkdijan。
这一品牌出自世界级香氛大师Francis Kurkdijan之手，创立于2009年，旗下产品除香水外，还有沐浴香氛泡泡、纺织品洗涤剂等品类。
有报道显示，自成立以来，这个品牌的销售额每年都以两位数的速率增长。2015年，它的销售额已达2500万美元，较2014年时大幅提升了约40%。所谓小众香水品牌，其产量往往有限，高销售额其实也意味着高昂的定价，而Maison Francis Kurkdijan 香水的平均售价是1200欧元/70 ml，约合人民币9000元。
LVMH集团承诺，在完成收购后，将帮助品牌扩大生产规模，加速国际市场扩张的步伐。而在其独自运营的这8年时间里，该品牌分别在巴黎、中国台湾、马来西亚、迪拜四个地方拥有共8家门店外，还在40多个国家拥有500多个销售点。
交易的具体金额不得而知，想来也是不菲。
不过，旗下已经拥有迪奥、娇兰、纪梵希、Kenzo、帕尔马之水等多个明星香水品牌的LVMH为何又要收购这么一家并不为消费者熟知的香水品牌呢？
简而言之有三点：
1、香水依旧是高利润品类
2、全球香水市场稳中有升
3、商业香水不再受欢迎
香水，在奢侈大牌的产品线中一直有着甚为独特的地位，尤其近年来，成衣、鞋履、箱包品类销售表现疲软，香水业务往往就成了财报中难得的亮点。原因无外乎两点：其一，卖香水的利润破为可观；其二，单品价格较之服装等品类要 “民主化”得多，可以帮助品牌触及到核心产品所不能触及的一些用户，以扩大目标受众群。而来自伦敦Future Market Insights的报告显示，到2017年年底，全球香水市场将当达到396亿美元的规模，2016年至2026年间，将保持5.9%的年均增长。
显然，如此一块丰润可口的大蛋糕，巨头没有道理不出手。这也就不难理解 Louis Vuitton在阔别了香水市场90年后，又于去年推出了新品。
但是，还需要注意的是，诸如迪奥、娇兰、纪梵希、Kenzo这些大牌旗下的香水，已经没那么吃香了。现在的消费者，尤其是年轻消费者，似乎更青睐的是那些名字你都念不顺的......小众香水。
老实说，而今祖马龙已有成为 “街香”之势，再要说 “小众”是有点名不符实的，更恰当的叫法是沙龙香。
这一概念，是由香水届奥斯卡FiFi 奖主办方 “香水基金会”建立的，用以将其与更为大众所知的，诸如迪奥、香奈儿、爱马仕之类的商业香水区分开来。
据公众号 “香水时代”的文章介绍，一般来说，沙龙香水的用料要优于商业香水，价格上也会更贵一些。在产品创意上，由于能更遵循调香师的意愿而不受市场的制约，因此香味更加个性、更有趣、更独特。沙龙香水不像品牌香水那样需要庞大的销量，通常只在少量的专卖店销售，或者只通过网络销售，很多香水产量不大，有一种“限量版”的感觉。另外在瓶身设计方面趋向于单一化，大多使用统一的香水瓶，而不像商业香水那样每一款香水都有独自的瓶身。沙龙香水大多只专注于香水，不像香奈儿等品牌一样，香水只是它们的一部分业务。
沙龙香水品牌的专注与独特戳中了反感于 “千人一味”的年轻消费者。
事实上，他们不仅不愿意跟大多数人闻起来一个味道，甚至不愿意每天都闻起来是一个味道。 欧睿咨询的化妆品分析师 Eleanor Dwyer曾说，“很多人都没有听过 Frederic Malle， Le Labo 和 By Kilian ，但这就是让这些香水更酷的原因。因为这和你每天闻到的‘街香’不一样。对于消费者来说，发现这些小众香水的过程就好像发现新大陆，有人找到了它们，喜欢，然后会购买并使用。”
显然，行业的巨头们也观察到了这一点。所以近年来纷纷开始向这些沙龙香水品牌抛出橄榄枝。
资生堂收购Serge Lutens
2015年12月，日本美妆巨头资生堂（ Shiseido ）宣布收购法国高端小众香水品牌 Serge Lutens。该品牌由制片人、造型师、摄影师及时尚设计师 Serge Lutens创立于2000年。Serge Lutens的香水多以东方香调、木香调等比较厚重的香调为主，价格上没有Maison Francis Kurkdijan那么夸张，也是千元左右50ml。
雅诗兰黛集团
Editions de Parfums Frédéric Malle
